Der zweite Tag der Pariser Modewoche fand seinen Abschluss mit der Präsentation von Saint Laurent. In einer turbulenten Modebranche, in der Kreativdirektoren in rascher Folge wechseln und Marken ihre Codes unablässig neu definieren, bleibt das Haus unter der Leitung von Anthony Vaccarello seiner DNA treu. Auch die neue Kollektion bildete keine Ausnahme – der Designer wandte sich erneut dem Erbe der Marke zu.

Zum Protagonisten der Saison avancierte der Smoking. 2026 feiert das ikonische Modell, das Yves Saint Laurent 1966 entwarf, sein 60-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erinnerte Vaccarello an die makellose Atelierkunst des Hauses im Bereich des Tailorings – der Kunst des perfekten Schnitts. Auf dem Laufsteg erschienen Looks mit präzise gearbeiteten Blazern: verlängerte Modelle bis zur Mitte des Oberschenkels in Schwarz- und Schokoladentönen, akzentuiert durch markante Schulterpartien. Dazu kombinierte man gerade geschnittene Hosen mit Bügelfalte, die eine klare, grafische Silhouette formten.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Lingerie-Ästhetik. Den Schauen dieses Modemonats zufolge werden Stücke mit Spitzenbesatz und transparenten Texturen ihren Status als einer der maßgeblichen Trends mindestens bis Ende 2026 behaupten.

Auch Pelz fehlte nicht. Für die kommende kalte Saison schlägt Saint Laurent vor, klassische Mäntel durch voluminöse Modelle mit abgesenkter Taillenlinie zu ersetzen. Die bewusst verschobenen Proportionen empfiehlt der Designer mit textilen Gürteln zu betonen, um den Kontrast zwischen Weichheit und architektonischer Strenge der Silhouette zu verstärken.

Abgerundet wurden die Looks durch streng zurückgekämmte Frisuren und opulenten Schmuck – Ohrringe, Broschen und Colliers, die einen dramatischen Akzent setzten.

Foto: ysl.com

Die Mailänder Modewoche ist in vollem Gange: Neben anderen großen Häusern wie Fendi präsentierte auch Prada seine Vision der Saison Herbst/Winter 2026/2027. Die Show zählte zu den meist erwarteten Ereignissen der Saison und bestätigte einmal mehr den Ruf des Hauses als intellektueller Provokateur innerhalb klassischer Luxuskonzepte.

An der Präsentation nahmen 15 Models teil, von denen jedes viermal über den Laufsteg ging – insgesamt wurden dem Publikum rund 60 eigenständige Looks gezeigt.

Einer der meistdiskutierten Momente war die Rückkehr von Bella Hadid, die nach einer Pause erneut den Runway betrat.

Die Kollektion ist von einer Ästhetik der durchdachten «Nachlässigkeit» geprägt. Transparente Mäntel mit bewusst offen gelassenen Fäden, unter der Oberbekleidung hervorschauende Hemdärmel, Kleider mit ausgefransten Säumen und dekorativen Rissen erzeugen den Eindruck einer leichten Improvisation. Es ist ein Stil, in dem Zufälligkeit nur scheinbar zufällig wirkt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den markanten Details: Mäntel mit floralem Print, die an einen Hausmantel erinnern; ein fuchsiafarbenes Samtkleid mit Reißverschluss; schürzenähnliche Röcke, verziert mit roten Bouquet-Applikationen, Pailletten und Strasssteinen. Gestrickte Schals werden «auf altmodische Weise» gebunden – mit nach außen fallenden Enden; eine Alternative dazu bilden Pelzmodelle, darunter Varianten mit Leopardenmuster.

Die Show zeichnete deutlich eine der zentralen Tendenzen der Saison nach – Layering, das Spiel kontrastierender Texturen und die Konzentration auf Details. Kleidung erscheint hier nicht nur als ästhetisches Objekt, sondern als Instrument des Selbstausdrucks. Prada erinnert einmal mehr daran: Mode ist nicht nur Form, sondern auch Bedeutung, Geschichte und Charakter, die hinter jedem Look stehen.