Der vierte Tag der Paris Fashion Week SS’27 vereinte gleich mehrere hochkarätige Shows, darunter Schiaparelli und Balenciaga.

Exklusiv für INSIDER.AT werfen wir einen Blick auf den Street Style der Gäste, eingefangen von Anastasiia Burma.

Die Gäste von Schiaparelli setzten einmal mehr auf glamouröse und ausdrucksstarke Looks. Lederstrukturen, Pailletten und dekorative Elemente trafen auf markante Silhouetten, während insbesondere die Accessoires alle Blicke auf sich zogen.

Nahezu jeder Look wurde durch eine Schiaparelli-Tasche ergänzt — von minimalistischen Modellen bis hin zu ikonischen Accessoires mit surrealistischen Details, darunter die charakteristischen goldenen Augen.

Balenciaga präsentierte eine andere Interpretation des Pariser Street Styles. Hier setzten die Gäste auf lässige Kombinationen aus Lederjacken, Denim, Oversized-Silhouetten und Fransen. Gleichzeitig bewahrten die Looks ihren festlichen Charakter: Strukturiertes Leder, markante Accessoires und durchdachte Silhouetten machten selbst lässige Outfits passend für die erste Reihe einer Fashion Show.

Unter den Gästen von Schiaparelli und Balenciaga waren Anna Wintour, Leonie Hanne, Isabelle Huppert, Sarah Pidgeon, Shailene Woodley und weitere bekannte Persönlichkeiten aus Mode und Entertainment.

So zeigte der Street Style des vierten PFW-Tages gleich mehrere aktuelle Stimmungen — von der theatralischen Eleganz bei Schiaparelli bis zur mühelosen Raffinesse bei Balenciaga.

In Paris fand eine der mit größter Spannung erwarteten Modenschauen der Saison statt – Pierpaolo Piccioli präsentierte seine erste Haute-Couture-Kollektion für Balenciaga. Der Designer, der zuvor viele Jahre für Valentino tätig war, stellte seine eigene Vision des legendären Modehauses vor und verband dabei architektonische Formen, Theatralik und Tragekomfort.

Für sein Debüt wählte Piccioli eine eher ungewöhnliche Location. Die Schau fand unter freiem Himmel im grünen Park des Universitätscampus der Cité Universitaire statt. Die präsentierte Kollektion sollte zeigen, dass Haute Couture nicht nur auf roten Teppichen existieren muss, sondern auch näher am realen Leben sein kann.

Im Mittelpunkt der Kollektion stand die Freiheit der Silhouette. Seine Inspiration suchte Piccioli nicht in den jüngsten Entwürfen der Marke, sondern in den Archiven von Cristóbal Balenciaga selbst. Dessen berühmte trapezförmige Silhouetten, komplexe Konstruktionen und architektonischen Volumen bildeten die Grundlage der neuen Kreationen.

Auf dem Laufsteg waren sowohl spektakuläre Couture-Looks als auch Stücke zu sehen, die sich problemlos in eine Alltagsgarderobe integrieren lassen. Neben voluminösen Röcken, glockenförmigen Kleidern und skulpturalen Capes erschienen lockere Hosen, weiße Hemden, leichte Trägerkleider und sommerliche Kleider mit klaren, reduzierten Schnitten.

Auf die für Balenciaga typische Dramatik wurde dennoch nicht verzichtet. Die Federn wirkten noch opulenter, die Krägen noch höher, und einige Capes verdeckten die Gesichter der Models beinahe vollständig.

Eine besondere Rolle spielte auch die Farbpalette der Kollektion: sattes Kirschrot, Kanariengelb, Smaragdgrün sowie verschiedene Fuchsia-Töne setzten markante Akzente.

Eröffnet wurde die Show vom Model Anok Yai. Zu den meistdiskutierten Looks gehörte der Auftritt von Gigi Hadid in plissierten Hosen und einem schwarzen Oberteil mit einem gigantischen, rosenförmigen Kragen.

Zahlreiche prominente Gäste kamen, um das Debüt des neuen Kreativdirektors zu unterstützen. Unter den Anwesenden waren Anna Wintour, Lily Collins, Cynthia Erivo, Teyana Taylor sowie Demi Moore gemeinsam mit ihrer Tochter Tallulah Willis.

 

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Foto: Instagram @balenciaga

Eine der am meisten erwarteten Shows der Pariser Modewoche – der Debütauftritt von Pierpaolo Piccioli im legendären Haus Balenciaga – fand endlich statt. Die Kollektion entfaltete einen subtilen Dialog zwischen Körper und Kleidung und zollte dem Erbe von Cristóbal Balenciaga Tribut. Piccioli interpretierte die Archivstücke des Hauses behutsam neu: Ballonröcke, Kokonmäntel, Kleider mit «Pfauenfeder-Schwanz» sowie neue Varianten der ikonischen Baby-Doll-Kleider.

Typische Balenciaga-Kombinationen unterschiedlicher Texturen, unkonventionelle Silhouetten und eine reichhaltige Farbpalette blieben erhalten, während Kreativität und Schnittführung das Können des neuen Kreativdirektors unterstrichen. Inspiriert von der Architektur Le Corbusiers und Leonardo da Vincis «Vitruvianischem Menschen» erschuf Piccioli Looks, bei denen Form und Bewegung des Körpers zum zentralen Ausdrucksmittel werden.

Das Schlüsselmaterial der Kollektion war Gazar, das Leichtigkeit und architektonische Struktur verleiht, während spezielle Body-Overalls es den Models ermöglichten, Archivstücke anzuziehen, ohne diese zu beschädigen.

Die Show eröffnete mit leichten Säulenkleidern, Tuniken und Hosen, die bei jeder Bewegung sanft raschelten, bevor ein Hauch von Rock-Boheme erklang: Leder-Biker-Kokonjacken, Ensembles aus kurz geschnittenen Lederoberteilen und mehrlagigen Röcken. Kontraste in den Texturen zeigten sich auch in Elfenbeinkleidern mit weißen Feder-Details.

Besondere Aufmerksamkeit zog die neue weiche Bolero-Tasche auf sich, die sich angenehm unter dem Arm tragen lässt. Die Show fand in einer Kirche mit kreuzförmigem Grundriss auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters statt – ein Ort, der die Spiritualität und architektonische Präzision der Kollektion unterstreicht.

In der ersten Reihe saß Meghan Markle. Sie erschien in einem weißen Kostüm mit über die Schultern gelegtem weißem Schal, ergänzt durch schwarze spitze Pumps und eine Clutch. Für die Herzogin war dies ihr erster Besuch der Pariser Modewoche, obwohl sie zuvor ähnliche Veranstaltungen in New York besucht hatte – erstmals 2013, lange vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry.

 

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Picciolis Debüt bei Balenciaga war ein raffinierter und eleganter Auftakt, der zeigte, wie der neue Kreativdirektor das Erbe des Hauses respektiert und zugleich seine eigene Vision und zeitgenössische Eleganz einbringt.

Zu beachten ist, dass Pierpaolo nach einer 18-monatigen Pause, die seinem Abschied von Valentino folgte, zu Balenciaga – einem Schlüsselhaus der französischen Luxusgruppe Kering – stieß. Er übernahm die Position von Demna Gvasalia, der zu Gucci wechselte, der größten Marke von Kering.

Photo: Vogue Runway

Designer Demna Gvasalia erinnerte sich daran, wie er eine E-Mail von Balenciaga mit einer Absage auf seine Bewerbung für ein Praktikum erhielt. Das erzählte er im Interview mit dem Magazin Vogue.

Das passierte unmittelbar nach seinem Abschluss an der Antwerpener Akademie im Jahr 2007.

«Ich hatte ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum in der Herrenabteilung, und zum Glück wurde ich abgelehnt. Denn mein beruflicher Weg hätte sich ganz anders entwickelt, wenn ich angenommen worden wäre,» sagte Demna im aktuellen Vogue-Interview.

Das Gespräch war Teil einer retrospektiven Ausstellung, die zehn Jahre von Demna bei Balenciaga umfasst. Sie ist bis zum 9. Juli in der Pariser Zentrale von Kering zu sehen.

Die Ausstellung beginnt mit genau dem Absageschreiben, das Demna damals erhalten hatte:

«Sehr geehrter Demna, vielen Dank für Ihr Interesse an einem Praktikum im Herrenmode-Designteam von Balenciaga. Wir haben Ihre Bewerbung sorgfältig geprüft und ziehen Ihre Kandidatur derzeit nicht in Betracht. Ihr Lebenslauf bleibt in unserem Archiv für den Fall zukünftiger Möglichkeiten. Alles Gute für Sie.»

«Ich denke, diese zehn Jahre waren für mich wirklich eine Reise in die Frage, wie wir Grenzen verschieben können – wie wir Mode anders wahrnehmen, besonders im Kontext von Luxus. Zehn Jahre geistige Arbeit. Jedes Stück hatte ein Konzept. Fast alles, was ich gemacht habe, war dazu da, mich selbst zu beeindrucken. Vielleicht ist das wichtig, denn ich habe nicht vor, es im nächsten Kapitel wieder so zu machen,» reflektiert Gvasalia.

Zur Erinnerung: Im März wurde bekannt gegeben, dass Gvasalia zum neuen Kreativdirektor von Gucci ernannt wurde. Er wird seine Arbeit bei dem Modehaus aufnehmen, nachdem er seine letzte Kollektion für Balenciaga präsentiert hat — eine Marke, die er zehn Jahre lang geleitet hat.

«Demna wird etwas Außergewöhnliches zu Gucci bringen. Seine Art, Mode heute zu definieren, ist ziemlich einzigartig — und genau das ist es, was Gucci verdient und für die Zukunft braucht,» sagte Gucci-CEO Stefano Cantino.

Foto: Malick Bodian, Balenciaga